Mit diesen Segeln müsste es eigentlich möglich sein, eine einfache windabhängige Selbststeuerung zu verwirklichen. Der Einhand-Weltumsegler Winfried Erdmann beschreibt in einem seiner Reiseberichte eine ganz simple Methode, die grundsätzlich auf ein Faltboot mit derartigen Segeln übertragbar ist. Sie erfordert kaum Bastelei und besteht hauptsächlich in einer besonderen Leinenführung. Die vorhandene Steuerung bleibt dabei vollständig erhalten und jederzeit einsatzfähig.

Und so wirds gemacht:

Die Segel werden in eine Stellung gebracht, in der beide Bäume etwas schräg nach vorne zeigen. Beide Schotleinen (im Bild rot) werden überkreuzend mit dem Ruderjoch am Heck des Bootes verbunden. Eine Verbindungsleine (grau) zwischen den Baumenden fixiert die V-Stellung der Bäume und verhindert bei böigem Wind das ungewollte Umschlagen eines Segels nach der falschen Seite.

So lange alles symmetrisch ausgerichtet ist und der Wind exakt von hinten weht, ist das System im Gleichgewicht. Beide Segel zeigen dem Wind gleichgroße Flächen, beide Schotleinen übertragen die gleiche Kraft, das Ruder liegt mittschiffs und das Boot fährt geradeaus.

Dreht der Wind, oder wird das Boot von einer Welle aus der Windrichtung herausgedreht, verstärkt sich sofort der Winddruck im luvseitigen Segel, in das der Wind nun unter einem stumpferen Winkel weht (so dass es dem Wind  eine größere wirksame Angriffsfläche bietet), während sich der Druck im leeseitigen Segel, das nun spitzwinkliger vom Wind getroffen wird (und dessen wirksame Fläche sich dadurch verkleinert), abschwächt.

Um die Selbststeuerung trimmen zu können, müssen alle Leinen stufenlos längenverstellbar sein. Man könnte das zwar mit Zeltleinenspannern machen oder mit aufwändigen Klemmen, wir würden aber einfache Slipknoten in Höhe der hinteren Sitzposition bevorzugen, die man notfalls mit einem schnellen Handgriff lösen kann. Mit farbigem Garn eingenähte Markierungen könnten den exakten Trimm erleichtern.

Erdmann segelte nach dieser Methode mit seiner Viertonnenyacht „Kathena“ wochenlang mutterseelenallein in der Passatzone. So lange der Wind von achtern kam, zog er sie der komplizierten (und störanfälligen) Windfahnensteuerung vor. Ob sie auf einem Faltboot Sinn macht, sei dahingestellt. Für den Tagesausflügler oder den Binnenwanderer ist es sicher nur eine nette Spielerei. Wer jedoch auf Lindemanns Spuren Großgewässer in mehrtägiger Nonstopfahrt bewältigen will, könnte einen derartigen „Autopiloten“ schon gebrauchen.

Wer probiert es aus?

Da wir solche Segel nicht besitzen, konnten wir die beschriebene Methode noch nicht erproben. Es gibt also einige unbeantwortete Fragen. In welchem Winkel die Bäume nach vorne zeigen müssen und ob der Schotzug überhaupt ausreichend Ruderkraft aufbringt, sind Unbekannte, die nur durch praktische Versuche zu ergründen wären. Sollte die Zugkraft nicht ausreichen, könnte man die Schoten am Ruderjoch über kleine Einscheibenblöcke leiten (lose Rollen führen zur Kraftverdopplung), oder das Joch vergrößern (längere Hebelarme). 

Falls Jemand den Mut zu praktischen Experimenten findet, wären wir dankbar für einen kleinen Erfahrungsbericht. So würde uns auch interessieren, ob es nur bei geradem Rückenwind funktioniert, oder ob man durch unsymmetrischen Trimm der Leinenlängen auch raumschots (mit Wind schräg von hinten) einen geraden Kurs halten kann. Da automatische Regelkreise gelegentlich zu wilden Schwingungen neigen, wüssten wir ebenfalls gerne, ob das Boot tatsächlich weitgehend geradeaus oder einen besoffenen Schlängelkurs läuft. 

Wir sind nicht die Ersten, die das Problem anpacken. Schnürchen, Klebeband, Kabelbinder, Klett usw. - alles schon gesehen. Unser Ziel war eine einfache Lösung, die beim Auf- und Abbau wenig Zeit kostet, mit Material aus dem Baumarkt zu realisieren ist, keine nennenswerten Beulen in die Haut drückt und gut hält. Verwendet wurde dünnes synthetisches Spannband (0,8mm dick 23mm breit), große Einschlagösen aus der Kurzwarenabteilung, Linsenkopf - Holzschrauben und Schraubrosetten (alles Messing). Sämtliche Schnittkanten am Spannband wurden per Feuerzeug versiegelt, die Löcher für die Ösen mit einem heißen Lötkolben herausgeschmolzen, die Einschraublöcher im Holz dünn vorgebohrt. Unter den Schraubrosetten liegt das Band doppelt. Jeder Verbinder musste einzeln stramm angepasst werden. Anbringung und Funktionsweise zeigen die Bilder. 
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Leider bekam ich damals nirgendwo eine kleine Curryklemme, sonst hätte der  Beschlag so ausgesehen wie in der Skizze. (Wir mussten uns damals mit einer viel primitiveren Lösung behelfen.) Der Mensch hat nun mal nur zwei Hände. Die Besanschot einzuklemmen, dabei aber das schlingenförmige lose Ende sicherheitshalber immer in Griffweite zu legen, erscheint uns als ausreichend  sicher. Durch die Anbringung des Beschlags an der unteren Süllkante gibt es  keine Probleme mit der Spritzdecke. 

Das Problem ist relativ leicht zu lösen. Man braucht eigentlich nur die Seitenschwerter ebenfalls so weit nach hinten zu verschieben, bis sie wieder möglichst genau unter dem Segelschwerpunkt sitzen und das Boot liegt wieder neutral auf dem Ruder. Aber wie ermittelt man diesen Punkt? Wir haben eine sehr simple "Bleistiftbalanciermethode" benutzt. Einem Experten werden sich wahrscheinlich die Nackenhaare aufstellen. Sicher kann man das auch irgendwie berechnen. Es wird aber auch so ausreichend genau. 

Die Halterung kann sowohl vor dem Vordermann zwischen Spant zwei und drei, als auch hinter ihm zwischen Vorderlehne und Spant vier angebracht werden. (Das kommt drauf an, ob man mit oder ohne Besan segeln will. Sie müsste nur entsprechend genau angepasst werden.) Sie erfordert keinerlei Veränderungen am Boot selbst, die Spritzdecke bleibt dicht und zum Abbauen braucht der Vorschoter nur zwei Flügelmuttern abzuschrauben. Die dünnen und federleichten Aluprofile sind zwar nicht ganz billig, aber dafür erstaunlich stabil. (Aus genau diesen Schienen haben wir auch unsere Motorhalterung gebaut und

Besonders einfach sind lang gesplitterte Brüche zu behandeln. Die Bruchflächen werden großzügig mit einem guten  Zweikomponentenkleber auf Kunstharzbasis eingestrichen und fest in ihre ursprüngliche Lage zusammengedrückt. Solche Klebstoffe gibt es in Baumärkten von verschiedenen Herstellern. Wie sie angerührt werden und bei welcher Temperatur sie welche Endfestigkeit erreichen, steht auf der Verpackung.

So lange die Klebestelle noch weich ist, wird sie sorgfältig Faden an Faden straff mit reißfestem Nylonzwirn umwickelt. Früher verwendeten wir dafür einen Dederonzwirn, der mit bloßen Händen nicht zu zerreißen war. Eher schnitt man sich die Hände auf. Ähnlicher Zwirn wird heute noch von Segelmachern verwendet. Die vielen Windungen pressen das Holz mit großer Kraft zusammen und gehen später nach dem Aushärten des Kunstharzes eine unlösbare Verbindung mit dem Holz und dem Harz ein. 

Weißer Nylonzwirn wird in farblosem Kunstharz später fast unsichtbar. Die Klebstelle ist sehr solide und trägt nicht auf. So eine Verklebung hält auch an Leisten, die großen Biegekräften ausgesetzt sind. Wir haben auf diese Art eine gebrochene Seitenleiter und das abgebrochene Ende der Bodenleiter geheilt. Beide Reparaturen halten schon seit Jahrzehnten. Das Kunstharz ist außerdem wasserfest, so dass es die Bruchstelle gleich versiegelt. 

Verklebungen mit herkömmlichem Holzleim dagegen quellen unter Feuchtigkeit auf und verlieren ihre Haltbarkeit. Sie müssten nach dem Erhärten noch nachträglich lackiert werden.

Die Abschrägungen werden zunächst mit etwas Bearbeitungszugabe abgesägt und dann mit einem Schleifklotz oder einem Bandschleifer genau bis zum Anriss plan geschliffen.

Erst wenn alle Teile perfekt zueinander passen, werden sie wieder mit Zweikomponentenkleber verleimt. Vier ganz  kleine Nägel verhindern, dass sich die Teile unter dem Druck der Fadenwicklung längs verschieben.

Am Ende wird die noch feuchte Reparaturstelle wieder stramm mit Nylonzwirn umwickelt.

Wir haben nach dieser Methode auch zwei Ruderschäfte und einen Segelmast verlängert. Uns ist noch nie eine solche Verbindungsstelle gebrochen.